湖北日报全媒记者 金凌云 通讯员 李正超

编者按

穿行在宜昌的大街小巷，最有味道的莫过于清晨“冒着热气的宜昌”。每天天不亮，一场跨越宜昌江湖的全民“过早”盛宴，拉开序幕。

从街边小店到路边小摊，街头巷尾总会遇到几家吃了多年的店，门口总是站满了排队等候的人。一些看似不起眼的小店，可能就是红遍宜昌的老字号。

街头数量最多的是红油面馆和各式包子铺。宜昌人口味与川渝相仿，咸、油、麻、辣，就好这一口。

“老板，来一碗小面！”熟悉的配方，熟悉的味道。不管寒风凛冽的冬日，还是汗流浃背的夏日，方妈或江妈的一碗小面，总是能慰藉宜昌人的胃。

“仙一品”从清早到凌晨，永不打烊。在这个24小时包子铺，无论何时，总有一笼水汽氤氲、热气腾腾的小笼包等着你，成为宜昌包子的头牌。

除了种类众多，宜昌早餐的幸福感还来自物美价廉。在如今的宜昌，只花几块钱，就能饱餐一顿美味又丰富的早饭。每一口，都是城市的温度和味道。

“老板，收桌了！”10月19日早上7点，宜昌市西陵区福绥路方妈面馆，40平方米的空间里蒸汽缭绕，食客将店面挤得满满当当，门外过早的市民排起长队。

档口里，咸鲜香辣扑鼻而来，一碗碗红油小面快速出锅，色泽红亮，热气滚烫。浇上各种面码，一筷入口，味道醇厚敦实，余辣十足。

福绥路上的方妈面馆开了41年，是宜昌街头餐饮“四大妈”之一，当属“老字号”。

一排老楼房，街边有时还有卖菜摊，街坊邻居总是会骑着小摩托，来这里吃碗方妈的面。方妈面馆好似有什么魔力，几天不吃，心里就欠得慌。

创始人方妈已经95岁，满头银发仍精神矍铄，坐在收银台旁，来来往往的食客不时跟她寒暄。

店里每天早上约能卖出600碗小面。一到节假日，外地返乡的、前来旅游的，都会来此打卡吃上一碗小面，最多一天卖了800多碗。

刚从南京毕业回家的王林说，小面已经成为她的乡愁记忆，“每次回家，都一定要来吃一次方妈红油小面。”

“妈”是宜昌人对女性长辈亲切的尊称，类似川渝地区的嬢嬢、湖南的娭毑。方妈本名邵杏花，上海人，“方”是夫姓。1953年，她与丈夫“跑船”来到宜昌，最终扎根。1982年，丈夫因病去世，家里四个孩子，有两个还在上学，养家的重担落在她一个人身上。时年54岁的她置办了两个炉子，两口锅，形成一个摊点，面摊没有名字，邻里都喊她方妈。

一点猪油、一勺辣椒、一勺白汤、二两小面，在物质条件尚不丰富的上世纪80年代，方妈红油小面迅速吸引了众多食客。

那时，外摆摊点还不多，而福绥路周边学校、工厂密布，久而久之，面馆的名气越来越大。方妈说，后来生活条件好了，她就地盘下铺子，食客也不单单光吃素面，还会添上几块牛肉或加一勺肥肠，再加个鸡蛋，小面种类丰富了起来。

对于许多宜昌人来说，吃方妈的小面是一种回忆和习惯，但是40年食客不断，靠的不仅仅是情怀。“汤底、面条、煮面都有自己的门道。”方妈的孙子方璐今年39岁，2014年接手面馆。从熬汤到煮面，他有一套自己的标准。

“这是我们专门定做的面，比普通面条薄得多，口感更好。”方璐拿起一缕小面说，为了让面条更入味、挂汤，店里的面条厚度减半，既保留韧性口感也不会过硬。宜昌的红油小面，通常铺散在锅里煮，下到锅里约1分钟后会自动浮起，这就是起锅的最佳时刻，这种面条也被称为“漂水面”。

“煮面看似简单，但十分考验师傅的手艺。”方璐说，大师傅都是十几碗一起下，捞起时动作稍慢一点，后面的面条就会软趴，捞不起来就会浪费。这两年，不少从河南和武汉来的学徒，就是在这里学习煮面的方法。

一碗好面少不了过硬的汤底。方妈红油小面的麻辣鲜香，来自花椒、辣椒等21种香料，汤底选用新鲜牛骨，每天凌晨5点开始熬汤。“留一些老汤做汤头，再加上新鲜牛骨汤，味道更加丰富有层次。”方璐说。

为了满足食客需求，店里还新增了宜昌豆皮等特色美食。与武汉豆皮不同，宜昌豆皮由绿豆饼包裹，炸得金黄出锅，外表酥脆、内里软糯咸香，糯米、豆干、猪肉、榨菜、香葱被热油激发，香味挡不住。“女儿去了上海工作，还老惦记着这口小面和豆皮。”家住附近的胡女士，一口气买下30份豆皮，速冻后寄给外地的女儿，以解乡愁。